Edição Da Semana

Vivemos um momento interessante da moda brasileira. Desde 1996, quando o Paulo Borges (criador do SP Fashion Week) tomou a frente das passarelas, nós tivemos uma mudança radical em termos de profissionalização da moda. Nossos estilistas pararam de se preocupar com o que estava acontecendo lá fora e atentaram para o seu trabalho. Há dois anos, mais em evidência do que nunca, os estilistas que trabalhassem copiando a moda internacional só iam se expor à mídia brasileira e estrangeira. Além disso, o público comprador está cada vez mais exigente. Sabe identificar o que é cópia e o que é criação. Os estilistas não estão mais no anonimato e São Paulo também não. Para fazer parte do calendário, não se pode dar esse tipo de mancada. Estamos entre os países que assumem a dianteira do mundo da moda. Depois de Nova York, Paris, Londres, Milão e Tóquio, vêm São Paulo, Madri e Sydney. Não é pouca coisa.

Claro. Os estilistas temiam que chegassem grifes como a Gap e pegassem o filão de mercado que eles já vinham batalhando há quase dez anos. No início dos anos 90, nossos criadores já faziam moda para o público brasileiro. Marcas como Ellus, Zoomp, Forum, M.Oficcer e Iódice não queriam ser apenas grifes de jeans, senão teriam uma Levi’s poderosa desbancando.

Eu sempre cismei com essa história de o Morumbi, o patrocinador, aparecer no nome da nossa semana de moda. A gente sabe que sem patrocínio nenhum negócio deslancha. Mas calma lá. Vincular o trabalho genial dos nossos estilistas a um patrocinador de varejo, a um shopping center, é complicado. Mas não tínhamos o menor apoio do governo. Agora pode-se contar com a Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit), que faz a ponte entre Brasília e os empresários do setor da moda.

Mais ou menos. Ao mesmo tempo que o shopping tem a força da influência de moda, ele mina a exclusividade dos lançadores de tendência. Ou seja, qualquer coisa que se colocar para vender lá vai chegar à massa. Num primeiro momento ganha-se muito dinheiro. Mas depois perde-se com esse lucro porque as peças dos estilistas são copiadas e vão para um varejo mais popular, como o Bom Retiro e o Brás. Lojas boas, como a Le Lis Blanc ou a Les Filós, por exemplo, acabam fazendo uma moda de qualidade, que agrada à brasileira, mas é mais fácil de copiar. A mesma coisa acontece com grifes cariocas, como a Krishna e a Cantão.

O Rio tem a orla, tem um comportamento próprio. É mais casual, menos burocrático e menos comercial do que São Paulo. Mas perde em termos industriais e efetivos para a cidade que acabou por se tornar a capital brasileira da moda. Sem dúvida, o Rio é “mais Brasil”. Mas, até aí, Roma e Florença são o berço cultural da Itália e a moda italiana só virou comércio quando migrou para o pólo industrial de Milão. O prêt-à-porter, como é conhecido hoje, é industrial, é de Milão.

Não. Crescemos nos últimos cinco anos porque a economia permitiu. Agora, a retração é total. O Paulo Borges teve dificuldade em obter certos patrocínios para esta edição do SP Fashion Week porque todo mundo se retraiu. Há até quem esteja reaproveitando tecidos que encalharam no verão para emplacar no inverno. As confecções não querem investir, botar dinheiro em mercadoria. Então, os estilistas compram tecidos em cima da hora. Aí, o calendário que seria legal três meses antes dos desfiles fica comprometido. Minha tecelagem, a Santa Constancia, também não passou impune. Quem disser que faturou em 2001 está mentindo. Os estilistas também estão duros. Compram de última hora ou até mandam copiar em outro lugar.

É. O consumidor padrão, que mobiliza a indústria, não tem interesse no processo de criação, quer saber do produto final. Eu vi muita gente comprar loucuras conceituais nos anos 80. Isso mudou. No Brasil, as pessoas querem estar bonitas, ricas e gostosas.

Sim. Mas a mostra desse consumidor é infinitamente menor do que nos países onde a cultura de moda é estabelecida há tempos. Hoje, por exemplo, eu estava voltando da ginástica e vi uma moça simples falando ao orelhão. Ela estava com uma blusa coreana dessas que a gente vê aos montes no Bom Retiro e que são superbem-feitinhas, bem-acabadas, não amassam. Você acha que o brasileiro com menos grana não vai comprar roupas no Bom Retiro? Claro que vai. Lá, as coisas contrabandeadas são baratas e de qualidade. E isso detona com a indústria têxtil nacional. Estados Unidos, França e Itália, além de cultura de moda, têm um protecionismo maior. Lá não entram tantos produtos ilegais como aqui.

Os dois. Há quem faça moda para o brasileiro, para aquele nicho que quer atingir, seja ele de alta, seja de baixa renda. O problema é o que está correndo solto por fora, que acaba minando o processo de criação.

Houve uma refreada, mas a nossa indústria está no caminho certo. Antes, os melhores estilistas trabalhavam com mais de 60% de tecidos importados. Agora é possível produzir uma coleção inteira só com tecidos nacionais. Isso sem falar de marcas populares como a C&A ou a Hering, que cada vez mais apresentam peças e tecidos de bom gosto.

Em Nova York, Milão, Londres e Paris, a moda é pensada, elaborada e viabilizada por um grande grupo de pessoas, que têm isso como cultura. Costumo chamá-las de “intelectuais da moda”. No Brasil, esse grupo não enche barriga de estilista. Precisamos democratizar a moda para engordar nossa indústria. A democratização é sem dúvida minha principal busca para a Santa Constancia. Essa saia que você está usando, por exemplo, é feita com um tecido meu. Onde você comprou?

Então, você percebe o que eu quero dizer? Quero que meus tecidos estejam tanto na Hering quanto nas butiques chiques. O que importa para o empresário é o lucro, não só o status de elite. Dá perfeitamente para investir no “médio bom” e abranger uma maior quantidade de consumidores. O Brasil é muito amplo e o consumo de moda no País também. Este ano teve gente que não viajou com medo dos atentados. Logo, a Daslu vendeu como nunca. Já os consumidores de menor poder aquisitivo migraram todos para lojas como as do Bom Retiro. Não adianta achar que estamos na Europa, nossa realidade é outra. Temos que trabalhar com tecidos caros e com os acessíveis também.

Desde a coleções de verão 2002, da Europa, as batas estão com tudo. Tecidos leves e confortáveis, como a seda e o chifon, são a cara das estações quentes. Já o inverno é mais formal. Continua essa história da moda hippie, grandes brincos como este que estou usando e tecidos sobrepostos. Mas o inverno será sempre vitoriano, ou seja, terá tecidos mais trabalhados, mais pesados, como o couro. No frio, teremos a sensualidade do Dolce & Gabbana com um lado selvagem das peles e do couro como no filme Mad Max. Costuras mais desfiadas simularão o mau acabamento, será um desleixo de luxo. As barras das calças não precisam ser feitas. São soltas e dobradas para parecer casual. Terá também muita saia sobreposta a leggings.

É evidente que a moda está cada vez mais na moda. Nossos estilistas são bons, os tecidos também e nós fomos premiados com a beleza de Gisele Bündchen e de outras beldades. Também evoluímos comercialmente nos últimos anos. Agora a novela da Globo fala de uma coisa que não deixa de ser o sonho dos jovens brasileiros. Tudo o que eles querem é ser modelo ou ator, concorda? A Globo e a Mega conseguiram juntar as duas coisas. Isso é uma tacada certa, na medida em que atinge exatamente o que o público jovem almeja. Eles sabem brincar com sonhos. Agora vamos ver se a novela é boa.

O Euclydes (Marinho, autor da novela Desejos de mulher) me chamou para fazer uma ponta, meio que comentando um dos desfiles deles, mas eu acho que não tem nada a ver. Sabemos que a Globo é mestra em formar opiniões, em pautar a moda das ruas, as conversas das pessoas, mas não me interessa colaborar com isso.

Sempre foi assim, só que antes eles copiavam o modelo antigo, estereotipando o Clodovil. Tripudiavam em cima da figura do homossexual que adora dar alfinetadas, que é esnobe. É tão comum essa visão distorcida que até o Robert Altman, que considero um gênio, fez aquela droga de filme Prêt-à-porter. O público achou engraçado, mas para nós, que realmente entendemos de moda, aquilo é horroroso. Ele errou total e é um gênio. Imagine então o que pode virar o suposto mundo da moda nas mãos da Globo. A própria Sílvia Pfeifer, que foi modelo do Armani, destoa daquele cenário. É tudo muito falso, mas perfeito para saciar o sonho da grande massa. Fui prestigiar a festa de lançamento, mas jamais poderia participar da novela.